Чили 2026
Круиз Кавескар
Поразмявшись на тропах национального парка Торрес-дель-Пайне, мы вернулись в Пуэрто-Наталес и с удовольствием отправились в ещё один мини-круиз, теперь с компанией Cruceros Skorpios (Скорпиос) - по каналам и фьордам Патагонии с возможностью близко подойти к ледникам. Опасения, что второй круиз в этой поездке покажется вторичным, некоторым повторением того, что мы уже видели на маршруте Ушуайя—Пунта-Аренас, оказались напрасными. Этот круиз оказался не менее запоминающимся, а в чем-то даже и превзошел предыдущий.
Фото 1-3. В круизе по фьордам Патагонии.
80% всех ледников Южной Америки достались Чили, и бОльшая их часть как раз находится в Патагонии. Этот район и по сей день остается одним из самых труднодоступных и малоизученных на земле: добраться до ледников практически невозможно ни с суши, ни с воздуха, но зато их можно увидеть с воды, пройдя через живописный лабиринт фьордов. Круиз по маршруту Кавескар (Ruta Kawésqar) - это короткая 4х-дневная, но насыщенная водная экспедиция к ледникам Южного Патагонского ледникового плато. Свое название маршрут получил в честь коренного народа "кавескар" (алакалуфов), который исторически кочевал на каноэ по этим труднодоступным местам.
Фото 4-5. Чилийские фьорды - часть великолепного патагонского ландшафта.
Фото 6-7. На таких лодках нас возили по фьордам.
Круиз начинался и заканчивался в городе Пуэрто-Наталес, и за 4 дня, через запутанную сеть патагонских проливов и фьордов, наш корабль преодолел порядка 505 морских миль (около 935 километров). Эта часть Чили - прекрасный и в основном нетронутый уголок страны, а круиз по этим местам - особый, исключительный вариант для любования ледниками.
Карта 1. Маршрут Кавескар. Голубым на этом плане закрашена суша, фьорды - белым. 1-Пуэрто-Наталес, 2-фьорд Гуардрамиро, 3-ледник Амелия, 4- ледник Гийяр, 5-фьорд Кальво, 6-ледник Эль-Брухо, 7-Горный канал, 8-Пуэрто-Наталес. Желтый пунктир - автодорога.
Во всех экспедиционных круизах туристов заранее предупреждают, что описание маршрута — это лишь общий план поездки, а конкретный маршрут, по решению капитана корабля, может измениться под воздействием внешних факторов: погоды, ледовой обстановки и т. д.
Фото 8-9. До свидания, Пуэрто-Наталес! В этот день в порту города стоит SH Vega - сверхсовременное 5-звездочное полярное экспедиционное круизное судно. Помимо Антарктики и Арктики, этот лайнер также ходит из Буэнос-Айреса в Вальпараисо - через фьорды Патагонии.
Отплытие из Пуэро-Наталеса (№1) - в 16 часов, и мы начали движение по патагонским проливам и фьордам. На многие километры - ни души вокруг, кроме пассажиров и экипажа корабля. В этих местах не только никто не живет, они и исследованы до сих пор не до конца: многие вершины и ледники ещё не имеют названий. Соответственно, там нет стационарных причалов, высадка на берег - на маленьких лодках. Не случайно маршрут называется экспедиционным, он сориентирован на исследование, а не на развлечение, поэтому - никаких шоу на борту, а вместо них - лекции и презентации от гидов, вечерние фильмы о природе здешних мест, истории и географии региона.
Фото 10-11. Круиз начался!
Целевая точка в первый вечер - бухта Хуарес во фьорде Гуардрамиро (№2), где можно понаблюдать за колонией южных морских слонов, которые облюбовали для себя эту бухту с песчаными пляжами и пышной патагонской растительностью.
Фото 12. Тупиковый конец фьорда Гуардрамиро - бухта Хуарес.
Бухта стала постоянным домом для лежбища южных морских слонов — самых крупных ластоногих на планете. Большую часть года (около 80-90% времени) морские слоны проводят в открытом океане, где они охотятся на больших глубинax. Однако дважды в год они биологически привязаны к суше: для размножения и родов (сентябрь-октябрь) и сезонной линьки (ноябрь-март).
Фото 13-14. Лежбище морских слонов.
Последняя декада марта (когда мы там оказались) - это время завершения ежегодной линьки и начало подготовки к долгому выходу в открытый океан. Так что нам еще повезло застать морских слонов на суше, поразглядывать их в достаточном приближении:
Фото 15-15b. Наше приближение не осталось незамеченным некоторыми морскими слонами. У взрослых самцов имеется т.н. хобот (поэтому они и называются морскими слонами) - уникальный увеличивающийся нос, свисающий над пастью (полностью прикрывая её, когда самец расслаблен). Хобот работает как мощный природный громкоговоритель и резонатор и используется в основном во время брачного сезона для психологического давления на соперников.
Линька у морских слонов происходит необычным образом, и биологи называют её "катастрофической". Старая шерсть не выпадает по одному волоску, а отслаивается огромными лоскутами, вместе с верхним слоем кожи (эпидермисом). Процесс требует колоссальных энергетических затрат и усиленного притока крови к коже. Чтобы не терять тепло в ледяной воде Патагонии, морские слоны в период линьки вынуждены неделями лежать на суше, сбившись в кучи и согревая друг друга своими телами. Поскольку они не могут зайти в воду, они полностью лишены доступа к пище и пресной воде на 3–4 недели. Для организма это действительно «катастрофа», забирающая у животного почти все силы.
Фото 16-16b. Лохмотьев сбрасываемой шерсти мы уже не застали, а вот пятнистый («камуфляжный») окрас, трещины на коже показывали, что линька все же еще не завершена. Видимо, из-за постоянного зуда от отслаивающейся кожи и голода морские слоны выглядели довольно вялыми.
Организм морских слонов в период линьки работает на пределе возможностей: ему нужно одновременно синтезировать миллионы новых клеток кожи и волос и при этом обогревать огромную тушу на холодном берегу. Все ресурсы берутся исключительно из подкожного жира. За время линьки морской слон, как пишут, катастрофически худеет, теряя до 25-30% от общей массы своего тела. Но мы степень их похудания оценить, конечно, не могли...
Фото 17-17b. Здесь и подросшие детеныши видны.
Ближе к концу марта те морские слоны, которые первыми закончили линьку и полностью обновили свой «гидрокостюм», начинают поодиночке покидать залив Хуарес, уплывая через систему фьордов в открытые воды Тихого океана. Там они проведут следующие месяцы, интенсивно питаясь кальмарами и рыбой на глубине в сотни метров, чтобы восстановить утраченные жировые запасы.
Фото 18-18a. Морские слоны реагируют на нашу лодку.
«Skorpios III», наш дом на целых 4 дня, - это небольшое судно ледового класса, курсирующее в водах южной Патагонии и вмещающее всего 90 пассажиров. В нашем рейсе их было даже меньше - 79, так что получилось вполне камерное путешествие. И общая организация, пожалуй, была получше, чем в нашем первом патагонском круизе.
Фото 19-20. Судно специально спроектировано с укрепленным корпусом для навигации в ледовых условиях чилийских фьордов. Его носовая часть и обшивка в районе ватерлинии имеют утолщенные стальные листы и более частый шаг шпангоутов (ребер жесткости), что позволяет безопасно раздвигать мелкий лед.
На судне 45 комфортабельных кают со всеми удобствами, панорамный ресторан, два бара и лекционные залы. Практически все время был доступен Wi-Fi, а еда — выше всяких похвал (вкусно, разнообразно, с красивой подачей).
Фото 21-21b. Наша каюта. В 2025 году компания провела масштабную реновацию всего своего действующего флота (Skorpios II и Skorpios III), полностью обновив каюты, ресторанные зоны и прочую инфраструктуру под современные стандарты премиального отдыха.
Ну а наш лайнер идет дальше, впереди - ночная навигация. Следуюшая наша цель - ледник Амалия (№3), к которому мы подойдем следующим утром.
Фото 22-24. Вечерние виды с корабля.
Ледник Амалия (Amalia Glacier) - один из самых эффектных ледников, сползающий со склонов Анд непосредственно в воды залива:
Фото 25-25a. Ледник Амалия. Это один из тех моментов, когда действительно трудно оценить масштаб увиденного: ширина фронтальной стены этого ледника составляет около километра, а высота ледяной стены над водой достигает 50 метров.
Здесь нас ожидало захватывающее зрелище с близкого расстояния. Skorpios III приблизился к ледяному фронту, а затем мы пересели на экскурсионные лодки и проследовали вдоль него с юга на север, наслаждаясь его великолепием.
Фото 26-26a. На фоне ледника лодки выглядят крошечными.
У ледника Амалия есть уникальная особенность: в центре его ледяного массива возвышается вулкан Реклус (Reclus Volcano). Время от времени в районе этого вулкана фиксируется сейсмическая активность, и он считается потенциально опасным. Амалия частично огибает и постепенно разрушает северный склон этого вулкана. Это довольно редкое в природе сочетание льда и активной геологии.
Фото 27-28. Ледник Амалия.
С воды вулкан не видно, поскольку он спрятан в труднодоступном регионе Южного Патагонского ледникового плато. У него и имя подходящее - Реклус, которое переводится как "Отшельник". Из-за невероятной изолированности и сурового климата Патагонии первое официальное восхождение на вершину Реклуса состоялось только в 2008 году.
Фото 29-31. Ледник Амалия. Поверхность ледника посыпана чёрным пеплом - это результат "работы" вулкана.
Чтобы безопасно перемещаться в такой ледяной каше, нужны специальные плавсредства. Чаще всего используют жесткие резиновые лодки типа «зодиак» - так было в нашем первом патагонском круизе. Компания Skorpios предпочитает специально разработанные на собственной верфи тяжелые лодки из морской стали. Они показали себя маневренными, устойчивыми, простыми в посадке и высадке и более вместительными (35 человек). Нам эти лодки понравились гораздо больше традиционных "зодиаков".
Фото 32-33. Экскурсионная лодка в этом круизе.
Из-за климатических изменений и активного обрушения айсбергов в воду ледник Амалия находится в фазе активного сокращения. С середины 20-го века, как пишут, его край отошел вглубь суши более чем на 7 километров, что стало одним из самых резких уменьшений площади льда в регионе.
Фото 34-35. Ледник Амалия и ледяная каша у его края.
Фото 36. Вид на наш корабль из экспедиционной лодки у ледника Амалия.
Все ледники в этом регионе питаются от Южного Патагонского ледового поля, или плато, - третьего по величине (после Антарктиды и Гренландии) массива континентального льда на планете, со средней толщиной льда от 500 до 700 метров. Это плато простирается вдоль Патагонских Анд на 350 километров и занимает площадь около 12-13 тыс.км², которая разделена между территориями Чили и Аргентины.
Фото 37-37a. Плавающий перед ледником лёд иногда отличается по цвету от массы ледника.
Фото 38-38b. Айсберги у ледника Амалия зачастую имеют причудливую форму.
На восточную сторону (в Аргентину) с плато сходят знаменитые ледники национального парка Лос-Гласьярес: Перито-Морено, Упсала и Спегаччини (мы их видели в 2023 году и писали об этом в Туристере). На западную сторону (в Чили) ледники спускаются прямо в суровые патагонские фьорды Тихого океана. Наш экспедиционный круиз как раз и проходил вдоль западной, чилийской кромки Южного Патагонского ледового плато.
После визита к леднику Амалия наш путь лежит во фьорд Гийяр (№4) с одноименным шикарным ледником. Погода нам в этот день благоволит, виды вокруг - один лучше другого.
Фото 39-40. По пути к леднику Гийяр.
Фьорд Гийяр (Guillard Fjord) - это глубокий, узкий и исключительно живописный морской залив, на 10 морских миль врезающийся в материк. В конце фьорда открывается впечатляющий пейзаж с ледником, заснеженными вершинами и насыщенной зеленью.
Фото 41-42. Ледник Гийяр. Окруженный высокими горами, фьорд Гийяр полностью защищен от патагонских ветров, которые нередки в открытых каналах. Вода внутри фьорда почти всегда спокойная и гладкая как зеркало.
Наш корабль встает на якорь в бухте, а нас на экскурсионных катерах доставляют к специальному плавучему причалу:
Фото 43-45. Высадка на берег у ледника Гийяр.
Главная достопримечательность фьорда - конечно, одноименный ледник Гийяр, который спускается со склонов спящего вулкана Агилера прямо к лагуне. Растительность в лагуне не назовешь обильной, но она очень оживляет картинку. Особенно хороши злаки. Из-за труднодоступности региона здесь сохранилась абсолютно нетронутая экосистема.
Фото 46-47. В лагуне у ледника Гийяр.
Высадившись на берег, мы движемся друг за другом по проложенной пешеходной тропе к смотровой площадке у ледниковой лагуны. Это территория национального парка Бернардо О'Хиггинса.
Фото 48-49. От пирса проложена пешеходная тропа.
Фото 50-52. Несколько кадров с тропы, по пути к смотровой площадке.
Тропа приводит к лагуне, где мы можем наблюдать сам ледник:
Фото 53-54. На максимальном приближении к леднику.
Фото 55-56. А вот и сам ледник Гайяр, приближенный телевиком.
Фото 57. Возвращаемся на наш корабль.
Южное Патагонское ледниковое плато состоит из 50 ледников, и наш маршрут охватывает порядка 15 из них. Большинство этих ледников сосредоточено в двух уникальных географических зонах — фьорде Кальво и фьорде Монтаньяс. Они у нас по расписанию на 3-й и 4-й день пути. Но вот незадача: неважный прогноз погоды. Надежды на то, что метеорологи ошиблись в своих предсказаниях, к сожалению, не оправдались: следующее утро нас встретило холодным дождем и серым небом, а ведь нам в этот день предстояла навигация по фьорду Кальво (№5).
Фото 58. Хмурое утро 3-го дня.
Наша погодная грусть несколько отступила, когда мы увидели нашего сегодняшнего "помощника" - «Capitan Constantino». Этот "Капитан" принадлежит круизной компании Cruceros Skorpios и работает в связке со Skorpios III исключительно в акватории фьорда Кальво.
Фото 59. Ледокольное судно «Capitan Constantino» швартуется непосредственно к борту Skorpios III, в связке с которым оно работает. По сути «Capitan Constantino» - вспомогательное экспедиционное судно и может одновременно принять на борт всех пассажиров основного круизного лайнера.
Видео 1. Капитан Константино швартуют к нашему кораблю.
Фото 60-60a. Основную часть судна занимает просторный, полностью застекленный пассажирский салон с системой климат-контроля и отопления. Есть и открытые обзорные площадки (на фото - одна из них).
Фьорд Кальво (Fiordo Calvo) — это один из самых живописных и изолированных фьордов в чилийской Патагонии. Фьорд врезается в глубь Анд примерно на 10 километров и представляет собой тупиковую бухту, окруженную отвесными скалами и массивными висячими ледниками, спускающимися прямо с Южного Патагонского ледникового плато. К воде выходят такие ледники, как Капитан Константино, Фернандо и Алипио, амфитеатром окружающие водную чашу фьорда. Именно благодаря этой тройке ледников, фьорд Кальво считается одной из самых зрелищных, хотя и суровых ледяных локаций во всей Южной Америке.
Фото 61-62. Самая изолированная географическая точка маршрута, где в тупике горного мешка зажаты ледники Константино, Фернандо и Алипио, а вода забита плавающим льдом. Именно здесь в дело вступает ледокол «Capitan Constantino».
Вода в этом фьорде буквально забита большими обломками льда и айсбергами, которые постоянно откалываются от прилегающих ледников. Обычные экскурсионные лодки здесь бессильны. Прочный усиленный корпус «Капитана Константино» спроектирован специально для того, чтобы «расталкивать» эти ледяные заторы на небольших скоростях.
Фото 63-63a. Skorpios III не может безопасно зайти глубоко во фьорд. Поэтому он встает на якорь, а пассажиры пересаживаются на «Capitan Constantino» для ближней экскурсии.
У нас уже был опыт перемещений в ледяной каше, между льдинами - на Аляске, в 2022 году. Тогда это было страшновато, вызывало ассоциации с Титаником, и мы вздохнули с облегчением, когда наше судно вышло из зоны айсбергов. На удивление, во фьорде Кальво страха не было, а было длительное удивление. Эх, была бы еще и погода!
Фото 64-65. Из-за постоянного таяния и движения ледников воды фьорда практически полностью заполнены плавающим льдом (шугой), из-за чего навигация больших судов здесь невозможна.
Видео 2. Навигация во фьорде Кальво.
Одна из знаменитых традиций во время экспедиционных круизов по чилийским фьордам Патагонии - дегустация двенадцатилетнего шотландского виски со льдом, которому несколько тысяч лет:
Фото 66. Матросы вылавливают из воды дрейфующие льдины - чтобы потом добавить их кусочки в виски.
Фото 67-68. Дегустация виски с кусочками выловленного во фьорде льда.
Виски нас немного согрел, и картинки вокруг вдруг начали терять монохромность:). На самом деле, стало немного проясняться, и ледники с айсбергами приобрели голубоватую окраску:
Фото 69-72. Фьорд Кальво.
Наше пребывание во фьорде продолжалось часа три. Лодка медленно перемещалась вдоль его берегов, лавируя между айсбергами и подходя близко к отвесным стенам, окружающим фьорд. В одном месте на его склоне нам попались зверики:
Фото 73-73b. Морские львы с выводком "львят".
Видео 3. Морские львы явно не ожидали нашего появления.
Фото 74-74b. Кормораны (бакланы).
Возможно, вы обратили внимание, что наше плавсредство во фьорде Кальво и один из его ледников носят одно и то же имя - Капитана Константино. Имеется в виду Константино Кочифас - легендарный чилийский капитан греческого происхождения, основатель компании Cruceros Skorpios, которая осуществляла этот круиз. Ее история — это история успешного семейного бизнеса. В 1956 году братья Кочифас начали заниматься грузовыми перевозками на небольших судах. В 1970-х годах, оценив туристический потенциал Патагонии, Константино решил построить полноценный круизный лайнер и основать компанию Cruceros Skorpios, ставшую первопроходцем круизного туризма в регионе. Уникальность компании заключалась в том, что они начали строить и модернизировать свои круизные суда самостоятельно, на собственных верфях, укрепляя их корпуса для безопасной навигации к ледникам. Наше судно Skorpios III, построенное в 1995 году, с 2003 года начало ходить по впервые открытому маршруту «Кавескар» (которым мы и воспользовались). В 2010 году Константино Кочифас скончался в возрасте 79 лет, и управление компанией перешло к его детям и внукам. Успешный семейный бизнес продолжается.
Фото 75-75a. Одна из традиций компании Cruceros Skorpios - семейная политика «открытых дверей» на капитанском мостике. В отличие от большинства круизных компаний, где капитанская рубка — строго запретная зона (где можно оказаться только со специальным коротким туром), на лайнерах Skorpios пассажиры могут в любое время зайти на мостик, пообщаться с капитаном, посмотреть на навигационные карты и даже сделать фото за штурвалом.
После обеда наш путь лежал к другому леднику с необычным названием Эль-Брухо (Glaciar El Brujo, №6), что в переводе с испанского означает «Ведьмак», или «Колдун». Он находится в глубине фьорда Азия - тупиковом коридоре, который упирается в величественную стену изо льда:
Фото 76. Ледник Эль-Брухо.
Лёд Эль-Брухо имеет поразительный ярко-голубой, почти неоновый оттенок. Это связано с тем, что под колоссальным давлением из толщи льда вытесняются пузырьки воздуха, и он начинает поглощать все цвета спектра, кроме синего. Эль-Брухо — это «живой» ледник. С его стен постоянно с грохотом откалываются огромные глыбы льда и с брызгами падают во фьорд.
Фото 77. Мы подплыли к Эль-Брухо и команда отправила одну из лодок на ледовую разведку.
Фото 78-80. Ледник Эль-Брухо крупным планом и его магический синий цвет.
Организаторы еще больше удивили нас, направив лодку в тайный уголок этого фьорда, совсем рядом с ледником. Там оказался узкий коридор, зажатый между многометровыми, почти вертикальными гранитными утесами, покрытыми слоем мха. С этих скал в морскую воду срывались водопады.
Фото 81-81a. Идем в сторону отвесных мшистых утесов с водопадами.
Между скалами - настолько узкий проход, что даже наша небольшая лодка решилась протиснуться внутрь всего на десяток метров, приблизив нас к утесам буквально на расстояние вытянутой руки. Из расщелин в скале сочилась вода, каскадами падая в воды залива. Впечатлились!
Фото 82-84. Вот он, потаенный уголок с водопадами.
Следующее утро тоже не задалось: холодно, пасмурно и мокро. Видимость низкая. Корабль заходит в Горный канал (Canal de las Montañas, №7) — узкий тектонический разлом протяженностью более 50 км. Этот фьорд зажат между двумя горными хребтами — Кордильерой-Сармьенто на западе и Кордильерой-Риеско на востоке. Канал славится своими первозданными пейзажами, отвесными скалами, густыми дождевыми лесами и невероятной концентрацией сползающих в воду ледников.
Фото 85-86. В Горном канале нам достался монохром.
Главная особенность Горного канала — пять величественных ледников, один за другим спускающихся к воде. Это явление иногда называют парадом пяти ледников, но мы его наблюдали, к сожалению, в смазанном варианте, хотя надо отдать этим ледникам должное: даже в такую погоду им все-таки удалось нарушить монохромность видов.
Фото 87-90. Ледники Горного канала (Альсина, Паредес, Херман) огромными ледяными реками спускаются к фьорду.
Положение исправил четвертый по ходу ледник под названием Бернал (Glaciar Bernal). Это единственный ледник Горного фьорда, к которому во время пешей высадки можно подойти совсем близко, и, несмотря на продолжающийся дождь, капитан нашего лайнера решил сделать такую остановку. Судно встало на якорь, а лодки доставили нас к специальному плавучему причалу. Вот здесь нам по полной пригодились взятые в рейс непромокаемые штаны и куртки, шапки, перчатки:).
Фото 91-93. Горный канал в районе ледника Бернал.
У ледника Бернал природа создала уникальный ландшафт: ледник тает в чаше собственной бирюзовой лагуны, не доходя до морской воды, а вокруг него растет густой дождевой патагонский лес (научное название - Магелланов приполярный лес).
Фото 94. Ледник Бернал, вид с верхней палубы корабля.
От причала начинается легкий и безопасный маршрут, вначале - через густой Магелланов лес:
Фото 95-97. Главное дерево этих мест — вечнозеленый южный бук (правда, чилийцы его называют коиуэ), из хвойных - местный вид кипариса...
По мере продвижения к леднику деревья уступают место густому подлеску, среди которого выделяются фуксия и вечнозеленый кустарник, усыпанный яркими розовыми и красными шаровидными ягодами:
Фото 98-98a. Фуксии.
Фото 99. Гид сказал, что ягоды съедобны, но их вкус оказался довольно пресным. Интернет подсказал, что это гаультерия, также известная как пернеттия:)
Из-за стопроцентной влажности лес в этом месте буквально покрыт зеленым ковром. И вообще, все настолько ярко вокруг - даже в такой хмурый и дождливый день!
Фото 100-103. Магелланов приполярный лес.
А потом лес резко сменился открытым каменистым пространством. Началась зона морены — груды камней, валунов и глины, которые ледник принёс с собой, когда был намного больше. Идти здесь пришлось по гравийной и каменистой тропе.
Фото 104-105. Зона морены.
Тропа вывела к бирюзовой лагуне у подножия ледника, образовавшейся от его таяния. Ледник активно отступает, и его ледяной язык больше не касается вод Горного канала.
Фото 106-106b. Прямо перед ледником хорошо видны обнаженные скальные породы и морены, которые он оставил, отступая вверх по склону в последние десятилетия.
И цвет воды в лагуне (светло-мятный), и цвет льда (нежно-голубой) выглядили совершенно непохожими на то, что довелось видеть в других местах этого путешествия.
Фото 107-109. Ледник Бернал.
Этот ледник оказался одним из самых зрелищных мест на маршруте. А вечером на корабле был "капитанский ужин", где шеф-повар судна (который отменно кормил нас на протяжении всего круиза) просто превзошел себя. А потом были танцы, в которых тон задавали туристы-латиноамериканцы.
Фото 110-117. Капитанский ужин.
Вот так, на высокой ноте, завершилась основная программа этого мини-круиза, который позволил нам увидеть уголки чилийской Патагонии, до которых иначе мы бы никогда не добрались.
Утром следующего дня корабль вернулся в порт Пуэрто-Наталеса, где и закончилась "водная часть" всей нашей чилийской поездки. Из Пуэрто-Наталеса мы перелетели в Пуэрто-Монт, откуда есть непрерывная автострада, ведущая на север, в остальную часть Чили, где наше путешествие продолжилось. Но это уже другая история.